Как увеличить мощность компьютерных колонок

Как увеличить мощность компьютерных колонок

Предлагаю вашему вниманию очередную статью для любителей поработать паяльником: сегодня мы будем модернизировать дешёвые китайские колонки Acme Pro SN-101, которые уже при сравнительно невысокой громкости прослушивания начинают хрипеть и запираться даже при запитывании их не от USB-порта, а от внешнего блока питания на 6 вольт. Вообще, эта тема подойдёт для большинства недорогих колонок китайского производства, и всё по одной простой причине: наши узкоглазые друзья экономят на конденсаторах. Надеюсь, у вас завалялась парочка, вольт на 16 и микрофарад на тыщу, не меньше. Нет? Ну так я всегда говорил: если собрались выкинуть какую-то дохлую электронику — выпаяйте оттуда кондёры на 16 вольт, они в подобных проектах самые ходовые! Есть кондёры? Замечательно, переходим к разборке!

Разборка колонок этой модели начинается со снятия передней защитно — декоративной решётки. Для этого найдём тонкую, но прочную проволочку (идеально подойдут те, которыми заматываются провода у новых девайсов), зачистим её кончик и придадим ему вот такую форму:

Далее нужно продеть этот импровизированный крючок в любое понравившееся вам отверстие решётки, ближе к краю, и попытаться сделать так, чтобы кончик проволоки вышел из другого отверстия:

Сделали? Супер! Подцепляем его плоскогубцами или пинцетом и вытягиваем наружу, после чего тянем за оба конца проволоки. Решётка должна приподняться, сразу после чего нужно успеть засунуть под неё пластиковую карту, чтобы не дать ей опуститься обратно, и уже с помощью этой карты приподнять решётку с оставшихся сторон:

Обратите внимание, что вставка с логотипом "PRO" может категорически воспрепятствовать этому процессу, поэтому, возможно, её придётся удалить вручную. У меня же она снялась вместе с решёткой безо всяких проблем. Вот такая картина предстаёт перед нами после снятия решётки:

Откручиваем 7 винтов и снимаем крышку. Как видно по следующей фотографии, на входе по питанию стоит скромный малюсенький конденсаторчик (назвать его не уменьшительно-ласкательно у меня язык не поворачивается):

Его можно было бы оставить на месте и не выпаивать, если бы он не мешал, но на его место я уже примерил другой конденсатор. Вот как я решил расположить их внутри корпуса:

Тут надо отметить, что лучше поставить, например, как у меня, 2 кондёра на 2200 и 1000 микрофарад соответственно, чем один на 3300: ёмкость у него будет больше, да, зато за единицу времени эти смогут отдать больше тока, их же двое. Естественно, нужно соединить их параллельно. Так что намечаем места, куда будем их припаивать, смотрим, сколько проводов нужно припаять к каждому из них и вперёд:

Припаивать их в данном случае нужно таким образом: минус проще к боковому выводу гнезда питания, а плюс — на выходную ножку диода, ту, которая прямо под надписью "L-" и слева от надписи "C1", в электрическом смысле — параллельно тому старому конденсатору, только в более удобные места.

Конденсаторы успешно припаяны и происходит обкатка модернизированного устройства:

В процессе обкатки обнаружилось, что вследствие увеличенной мощности микросхема усилителя TDA7266P начала греться ощутимо сильнее, чем изначально, поэтому я решил вырезать для нее небольшой радиатор:

И прилепить этот радиатор к микросхеме через слой термопасты:

Вот уже происходит подготовка к сборке, конденсаторы установлены на свои места, всё закреплено клеем:

Закрываем крышку и проводим последнюю проверку перед завершением сборки:

Вот и все дела! На это усовершенствование было потрачено совсем мало времени, зато теперь эти колонки орут как дурные, появился хоть какой-то смысл в их использовании по назначению, ведь до этого их громкость была не намного выше громкости динамиков ноутбука или планшета, а HTC One — так вообще играл громче и качественнее.

В завершении считаю нужным отметить, что чем больше конденсаторов вы туда поставите и чем больше будет их ёмкость — тем выше будет ток их зарядки во время подключения, а так как по спецификации к USB-порту компьютера можно подключать устройства, потребляющие не более 500 мА, то, в теории, есть вероятность, что порт может сгореть. На практике всю эту систему я подключал и к компьютеру и к ноутбуку: никаких проблем обнаружено не было, но ежели чего — ко мне потом шоб никаких претензий!

Читайте также:  Глючит тачпад на ноутбуке hp

Понравился материал?

Похожие записи:

Ремонт и улучшение оригинального кабеля Lightning — USB

Колонка — это акустическая система весьма скромных размеров, имеющая в себе один или несколько громкоговорителей со встроенным усилителем. Звуковые колонки используются для увеличения громкости звука, а звук увеличивается с помощью динамиков. Динамики состоят из двух магнитов: обычно это керамический постоянный магнит и электрический магнит, работу которого контролирует звуковой аудиоусилитель. Благодаря этим магнитам при их взаимодействии образуется звук. Колонки делятся еще на две категории: пассивные — то есть, в которых не встроен аудиоусилитель, например, наушники; и активные — соответственно колонки, которые имеют свой встроенный аудиоусилитель. Система активных колонок имеет собственное питание. В данной статье вы увидите, как изготовить самодельную активную акустическую систему своими руками. Эту колонку можно подключать и к компьютеру, и к телефону, и в плееру и так далее. Для изготовления данной самоделки мне понадобились:

Материалы:
1) Два динамика мощностью 3 ватт каждый (они будут служить в качестве источника звука);
2) Трех с половиной миллиметровый штекер для подключения акустической колонки к разным устройствам;
3) Цифровой аудиоусилитель PAM 8403 (усилитель будет принимать звуковые сигналы с какого-нибудь устройства и передавать их к колонкам усиливая эти сигналы);
4) Переключатель для выключения питания колонки;
5) Провода для соединения контактов;
6) Изолирующая лента для изоляции проводов и прочих нужд;
7) USB штекер для подключения к питанию;
8) Термоусадочные трубки для изоляции оголенных контактов;
9) Фанера (из фанеры будет изготовлен корпус, так как это самый доступный материал);
10) Саморезы для сборки корпуса.

Инструменты:
1) Электрический паяльник для пайки проводов;
2) Клеевой пистолет и термоклей для склеивания некоторых деталей и для изоляции контактов;
3) Канцелярский нож для чистки проводов от изоляции и для прочих нужд;
4) Зажигалка для термоусадочных трубочек;
5) Ножовка для пиления фанеры;
6) Лобзик для пиления круглых и прочих отверстий на фанере;
7) Электрическая дрель для сверления отверстий;
8) Отвертка для закручивания саморезов;
9) Линейка и карандаш для черчения пометок на фанере для корпуса колонки;
10) Наждачная бумага для шлифовки корпуса;
11) Кусачки для резки проводков и лишних контактов;
12) Циркуль для черчения окружностей.

Процесс изготовления самодельной активной колонки.

Подготовим два трех ватных громкоговорителя, 3.5-миллиметровый разъем и аудиоусилитель PAM 8403 и соединяем их контакты с помощью соединительных проводов.

Характеристики динамиков записаны с обратной их стороны, а именно вот они:

Разъем на 3.5 миллиметров имеет три контакта: левый канал, правый канал и общий. Бывают еще четырех контактные штекеры: левый и правый каналы, общий и микрофон; но в этой колонке нету микрофона да и зачем, поэтому можно не использовать четырех контактный штекер. Значения контактов штекера изображены на фотографии.

Аудиоусилитель будем использовать PAM 8403 , заказанный с АлиЭкспресс очень хорошего качества как говорилось ранее. Этот усилитель питается от напряжения пять вольт, поэтому будущую колонку можно будет подключать и к ноутбуку,и к заряднику телефона.


Так же будем использовать кнопку питания для выключения колонки.

Берем провода и зачищаем их кончики от изоляции с помощью канцелярского нажа для будущей пайки.



Припаиваем эти провода к аудио усилителю с помощью электрического паяльника, но при этом очень аккуратно, чтобы не испортить и не повредить усилитель.

Читайте также:  Как снизить нагрузку на диск windows 10

В моем случае синий провод — это плюс, а коричневый провод — минус.

Лишние торчащие контакты отрезаем с помощью кусачек для того, чтобы выглядело аккуратней.

Далее припаянные провода усилителя припаиваем к двум динамикам, при этом соблюдая полярность и по усилителю левый и правый динамики.


Закрепляем провода между собой с помощью изолирующей ленты.

Должно получиться вот так, как показано на фотографии.

Теперь припаиваем провод питания к усилителю с USB штекером. Да, в конце статьи провод будет белого цвета, так как я его перепаял из-за недостаточной длины, так что особо не судите.

Зачищаем провода USB провода и один из проводков припаиваем с помощью электрического паяльника к переключателю питания колонки.



Далее провода кабеля продолжаем синим и коричневым проводом (ну это в моем случае).


Изолируем проводок с помощью термоусадки.

Теперь полученные два провода припаиваем к аудио усилителю обязательно соблюдая полярность: в моем случае коричневый — минус, синий — плюс.


Снова лишнее на плате откусываем кусачками.

Вот что у меня получилось:

Теперь к аудиоусилителю припаиваем провод с 3.5 миллиметровым штекером.

Провод должен иметь не менее трех контактов, но лучше ровно три.

Зачищаем провода и припаиваем их к 3.5 миллиметровому штекеру.


Теперь припаиваем провода к аудиоусилителю, но каждый проводок в свое место.

Теперь изолируем 3.5 миллиметровый штекер термоусадкой и термоклеем.




В общем у меня получилось вот так, как на фото.

Теперь начинается более сложный процесс, а именно заготовка корпуса.

На фанере чертив прямоугольник, при разделении которого на пополам получим два одинаковых квадрата, в каждую из которых по центру квадратов с помощью циркуля чертим окружности равного диаметра для будущих посадочных мест динамиков.

С помощью электрической дрели сверлим отверстие для продевания лобзика в это отверстие.

Выпиливаем прямоугольник с помощью ножовки.

С помощью ручного лобзика вырезаем окружности из прямоугольной детали корпуса колонки.



В полученные два отверстия легко вставляются трех ваттные динамики.

Далее изготавливаем две вот такие вот одинаковые детали формы трапеции.

И еще две прямоугольные детали одинаковых размеров.


Пока из всего полученного собираем корпус .





Теперь надо аудиоусилитель закрепить на передней части корпуса.

Для этого сверлим отверстие с помощью электрической дрели, надо чтобы в это отверстие свободно и надежно устанавливался усилитель.

С внутренней стороны детали около просверленного отверстия с помощью канцелярского ножа выковыриваем углубление для платы усилителя.

Вот так выглядит деталь с передней стороны.

Прикрепляем переднюю деталь к основной части корпуса с помощью саморезов.

Зашлифовываем корпус с помощью самодельной насадки для электрической дрели.



Закрепляем динамики в корпус будущей колонки с помощью саморезов. Так же закрепляем аудиоусилитель с помощью встроенной гайки.

Теперь с помощью лобзика выпиливаем посадочное место для выключателя.

Так же углубление для вывода проводов.

Изготовив прямоугольную заднюю крышку закрываем корпус.



Корпус акустической колонки готов, значит и сама колонка уже готова к работе и проверке.

Предлагаю вашему вниманию очередную статью для любителей поработать паяльником: сегодня мы будем модернизировать дешёвые китайские колонки Acme Pro SN-101, которые уже при сравнительно невысокой громкости прослушивания начинают хрипеть и запираться даже при запитывании их не от USB-порта, а от внешнего блока питания на 6 вольт. Вообще, эта тема подойдёт для большинства недорогих колонок китайского производства, и всё по одной простой причине: наши узкоглазые друзья экономят на конденсаторах. Надеюсь, у вас завалялась парочка, вольт на 16 и микрофарад на тыщу, не меньше. Нет? Ну так я всегда говорил: если собрались выкинуть какую-то дохлую электронику — выпаяйте оттуда кондёры на 16 вольт, они в подобных проектах самые ходовые! Есть кондёры? Замечательно, переходим к разборке!

Читайте также:  Вино эль тентадор отзывы

Разборка колонок этой модели начинается со снятия передней защитно — декоративной решётки. Для этого найдём тонкую, но прочную проволочку (идеально подойдут те, которыми заматываются провода у новых девайсов), зачистим её кончик и придадим ему вот такую форму:

Далее нужно продеть этот импровизированный крючок в любое понравившееся вам отверстие решётки, ближе к краю, и попытаться сделать так, чтобы кончик проволоки вышел из другого отверстия:

Сделали? Супер! Подцепляем его плоскогубцами или пинцетом и вытягиваем наружу, после чего тянем за оба конца проволоки. Решётка должна приподняться, сразу после чего нужно успеть засунуть под неё пластиковую карту, чтобы не дать ей опуститься обратно, и уже с помощью этой карты приподнять решётку с оставшихся сторон:

Обратите внимание, что вставка с логотипом "PRO" может категорически воспрепятствовать этому процессу, поэтому, возможно, её придётся удалить вручную. У меня же она снялась вместе с решёткой безо всяких проблем. Вот такая картина предстаёт перед нами после снятия решётки:

Откручиваем 7 винтов и снимаем крышку. Как видно по следующей фотографии, на входе по питанию стоит скромный малюсенький конденсаторчик (назвать его не уменьшительно-ласкательно у меня язык не поворачивается):

Его можно было бы оставить на месте и не выпаивать, если бы он не мешал, но на его место я уже примерил другой конденсатор. Вот как я решил расположить их внутри корпуса:

Тут надо отметить, что лучше поставить, например, как у меня, 2 кондёра на 2200 и 1000 микрофарад соответственно, чем один на 3300: ёмкость у него будет больше, да, зато за единицу времени эти смогут отдать больше тока, их же двое. Естественно, нужно соединить их параллельно. Так что намечаем места, куда будем их припаивать, смотрим, сколько проводов нужно припаять к каждому из них и вперёд:

Припаивать их в данном случае нужно таким образом: минус проще к боковому выводу гнезда питания, а плюс — на выходную ножку диода, ту, которая прямо под надписью "L-" и слева от надписи "C1", в электрическом смысле — параллельно тому старому конденсатору, только в более удобные места.

Конденсаторы успешно припаяны и происходит обкатка модернизированного устройства:

В процессе обкатки обнаружилось, что вследствие увеличенной мощности микросхема усилителя TDA7266P начала греться ощутимо сильнее, чем изначально, поэтому я решил вырезать для нее небольшой радиатор:

И прилепить этот радиатор к микросхеме через слой термопасты:

Вот уже происходит подготовка к сборке, конденсаторы установлены на свои места, всё закреплено клеем:

Закрываем крышку и проводим последнюю проверку перед завершением сборки:

Вот и все дела! На это усовершенствование было потрачено совсем мало времени, зато теперь эти колонки орут как дурные, появился хоть какой-то смысл в их использовании по назначению, ведь до этого их громкость была не намного выше громкости динамиков ноутбука или планшета, а HTC One — так вообще играл громче и качественнее.

В завершении считаю нужным отметить, что чем больше конденсаторов вы туда поставите и чем больше будет их ёмкость — тем выше будет ток их зарядки во время подключения, а так как по спецификации к USB-порту компьютера можно подключать устройства, потребляющие не более 500 мА, то, в теории, есть вероятность, что порт может сгореть. На практике всю эту систему я подключал и к компьютеру и к ноутбуку: никаких проблем обнаружено не было, но ежели чего — ко мне потом шоб никаких претензий!

Понравился материал?

Похожие записи:

Ремонт и улучшение оригинального кабеля Lightning — USB

Ссылка на основную публикацию
Как убрать пароль с компьютера windows 8
Пароль, при входе в операционную систему – очень полезная, для многих пользователей, функция. Вы можете быть уверены, что на рабочем...
Как создать красную строку в ворде
Вопрос о том, как сделать в Word красную строку или, проще говоря, абзац, интересует многих, особенно малоопытных пользователей данного программного...
Как создать личный кабинет в мтс регистрация
Личный кабинет – это персональный раздел абонента на официальном сайте МТС, предназначенный для управления своим номером телефона и лицевым счетом....
Как убрать подтверждение я не робот
Технология «капчи» (CAPTCHA) представляет собой автоматизированный тест, предназначенный для выявления машинизированных пользователей, иначе ботов. Его целью становится постановка такой задачи,...
Adblock detector